【金笔杆】宝车一位老铁的心声：重走雪域从军路（第三节）-西安铁路局宝鸡车务段
重走雪域从军路
作者：雪狼
西藏，我的第二故乡。1983年7月成都陆军学校毕业，我被组织分配进藏工作，9月我们山南军分区的27个学生排长乘坐一辆解放大轿子车从成都出发，经雅安、康定、巴塘、左贡、波密、林芝、加查等地、历经13天到达山南地区泽当镇。以后在这里从军守边11年，直到1994年从部队转业离开，人生最珍贵的青春岁月和记忆都留在在了这里。时隔23年，自己带着爱人、孩子再次踏上这片土地，看着西藏翻天覆地的变化，感慨无限崇海大桥，将一路所看所思所想记录下来，以回忆过去，启迪未来。
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重走雪域从军路---3
7月3日8点40从松巴措向林芝进发全能仙君，娄清人们都夸赞林芝----西藏的江南，可见林芝之美之秀之润在西藏的地位华乐思。途中经过老虎嘴电站，西藏山地特有的落差让大坝泄出的水瀑激起十数层楼之高，声响动地，很是壮观。汽车进入林芝失宠少奶奶，绕城而过，代表藏传佛教的比日神山和苯教的苯日神山经幡相绕，显示出与其它山不一样的神灵之气。据导游介绍林芝是苯教的主要发源地和传播地，藏民转山绕湖磕长头的习俗就多为苯教，而林芝以外的地方则以藏传佛教信仰为主，现在两教已多有融合中獒网。汽车攀爬色季拉山耳屎有毒吗，林芝美景尽收眼底，雅鲁藏布江和尼羊河将林芝环绕相拥，城在水中，水在脚下，2900多米的海拔使得城市和江河两岸的绿色植被极好，郁郁葱葱，苍翠欲滴，色彩靓丽的藏式和藏汉结合风格的建筑星罗旗布，恰到好处的镶嵌在这片美丽的水土上，可谓水润地灵。
记得83年进藏在林芝住了一晚，第二天早上沿着土路石子铺就的街道跑步以适应高原气候，并没觉得林芝有什么美曹立军，而是感觉很落后，与内地反差太大。当时就想，人人都夸赞的林芝尚且如此，自己要去的工作地方会是什么样呢？不禁心中惶惶。而现在来看，林芝之美、之人文、之生态己是很多内地小城市不具有的，既便现代元素也差距不大。不仅林芝，一路观察了很多农庄，单从房舍看，基本告别了过去的白色简易土垒房，印象中过去不少藏民房屋四周还贴着牛粪供烧火取暖做饭之用。而现在藏族同胞的房屋基本上都可以称为艺术品，建筑十分考究，一个显著的特征就是色泽鲜艳亮丽，门窗、栋梁都绘有佛像、吉祥物、云朵或是莲花。扪心自问，83年进藏时看人看事都还带着内地汉民族的优越感边荒传说，有些大汉族主义，而这次进藏则是抱着敬畏的心态学习藏族文化。汽车爬到4000米，森林不见了，代之以杜鹃林，再高一些，杜鹃花也没了，成为典型的高原草甸地，生长一些小灌木、苔草，附着层只有十多公分，生态十分脆弱。
我们到了色季拉山口，海拔4720米，这里3月份可以看到南迦巴瓦雪山，但今天天公不作美，没能看到。这里有个雷达站，名气不小，因为每年春节他们经常代表西藏边防军人给全国人民拜年。这里还看到了嗑长头者，孩子们好奇的数着他们几步一磕头，不知孩子们对磕长头的信徒是怎样的一种心理。
今天的第一站是观看鲁朗林海，但除了看到几十余棵松树，其它都是白色茫茫，如坠大海，啥也看不见。原以为还有其它景观，偏光式3d电视上车一问，才知就观景台这个景点，再没有其它。号称“花的龙王谷”、“让人不想家的地方”的鲁朗林海多少让我们有些失望，征程130公里的结果让大家多少有些怨气汉唐归来。
去大峡谷的江边有一处景观丹娘佛掌，是雅鲁藏布江上堆集起来比较大的一处沙丘，大风吹过后确实有些像佛掌，十分惹眼丙酮酸钙，很有个性。我们有幸近距离欣赏了第54个民族--门巴族人在大峡谷的生活，这个民族有8000多人，目前还保留着一夫多妻，一妻多夫，兄弟同妻的习俗；他们的房屋与藏族有所不同王嘉艺，即使在现在建材很便宜、运输比较便利的情况下，他们的房屋还是以松木板做墙体，十分另类，个性十足。
汽车终于到了梦寐以求的雅鲁藏布江大峡谷，雅鲁藏布江大峡谷是青藏高原上最大的水汽通道。根据科学考察得到的结论红梅赞歌词，雅鲁藏布大峡谷是喜马拉雅山运动和江水的冲刷形成的。大峡谷北起米林县派镇的大渡卡村（海拔2880米），南到墨脱县巴昔卡村（海拔115米，在藏南地区靠近印度阿萨姆邦的地方），全长504.6千米，最深处6009米，平均深度2268米，是世界第一大峡谷。曾被列为世界之最的美国科罗拉多大峡谷（深2133米，长370千米）和秘鲁的科尔卡大峡谷（深3203米，长90千米），都不能与雅鲁藏布大峡谷等量齐观。也远远大于全球第二的帕隆藏布大峡谷。
504公里的大峡谷目前只开发了20多公里，我们先游玩了千年桑树、梵文六字真经等景点异界机甲，然后沿山盘旋而下，在三个观景台观看雅鲁藏布江大峡谷S大转弯、南迦巴瓦峰等景点，因两侧山峰相夹，河道骤然收缩，使江流变得十分湍急，声响气势非凡。其实这只是大峡谷的九牛一毛，相对于目前仍无人穿越的下游峡谷，这可能还算不上真正的峡谷，要知道从派镇到墨脱，212千米的河段两地直线距离不足40千米，水面高差却达2230米，平均坡降10.5‰。但能领略到此处的风景我们已经很知足了，我们只能感叹大自然的神工鬼斧和诡秘强大，也许有些东西永远是人类不可知和不可征服的，也正因为此草体字转换器，人类永远以征服挑战自然为乐事，甚至不惜生命。
南迦巴瓦峰海拔7782排名15，但在8千米以下的山峰中排名第一。每年只有冬季和初春才路出真颜，其它时间云雾缭绕或是完全被雾气笼罩，犹抱琵琶半遮面，因此被人们称为羞（秀）女。但可能更多是男子汉的英雄形象，三壁向对直刺青天，在藏族英雄史诗《格萨尔王传》“门岭一战”中有描述，被誉为“直刺天空的长矛”，由此可见南迦巴瓦峰的刚烈。实际南迦巴瓦峰排名虽不高，但因其复杂的地质和气候条件很长时间以来人们未能征服，直到1992年中日联合登山队才登上此峰。可惜我们无缘睹其真容，为以后再来留点念想吧。
晚上我们下榻索松客栈，索松村是观赏南迦巴瓦雪山的最佳位置，因此吸引了大批游客拿着长枪短炮在此捕捉南峰倩影。但他就是半遮半掩没有完整露出英雄或是秀女的面容。虽然这个客栈很有藏族特色，虽然菜做得味不错，人很好（我的充电宝和手机连线忘在了另一台旅游车上，店主次仁顿珠、卓玛无偿送了我一根苹果手机连线）但我们只能带着遗憾而归了。再见，南迦巴瓦，再见，索松村！
图片来自网络
本期编辑： 张宝忠
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