孔垂燊舌尖上的民勤：臊子面-民勤圈子
孔垂燊
臊子面在百度上说是起源于陕西关中平原和甘肃陇东地区，我没有进一步去考证，但在我吃过的臊子面中我感觉我的家乡河西走廊一带的味道最美。
臊子面的做法大同小异，食材也是几近相同。臊子面，望文生义也知道是由臊子汤和面两大部分组成，而臊子汤又是重中之重，所谓一碗面七分汤，汤是灵魂，说的就是臊子汤的重要性。
臊子一般选用带猪皮三分肥的猪肉（牛羊肉也可，只是太廋，炒的时候需要多放些油弥补一下），切成黄豆大小的肉丁，我们亲切的把它叫做臊蛋子，主菜以胡萝卜，土豆为主；配菜可用木耳，白菜，小芹菜，圆葱等，全部切成黄豆大小的小丁备用。热锅冷油先将生姜末红辣椒丁儿炸香，倒入肉丁翻炒至变色，加酱油等调味品出锅备用。锅内放少许油将圆葱等配菜混炒入味后，加开水，放入刚才炒好的肉臊子，锅开后，加入一点豆腐丁，粉条，小火滚一会儿，调入陈醋，味素等，最后撒一把青蒜苗末，关火，臊子汤就大功告成了。
面，对于西北人来说就很简单了，驾轻就熟。清水加一点儿盐，碱（如果有蓬灰更好），面相对要和得硬一些，揉匀，揉光，揉出劲道来。擀薄切细，搭到擀面杖上用手轻轻的捏一捏撑一撑，挽成又圆又细又长的面条。宽水煮面，面漂起后点一点凉水，待再次漂起后捞出放入温开水里过一下，盛碗，浇上臊子汤，一碗香喷喷的臊子面就呈现在你面前了，如果再配一点辣椒油，一碟蒜泥，一盘凉拌萝卜青椒丝或者沙葱菜就完美无缺了。看起来面白薄筋光，油汪酸辣香，吃起来汤味酸辣，筋韧爽口，保准你赞不绝口，念念不忘。
臊子面在家乡绝对算得上是上乘的佳肴，不论婚丧嫁娶，逢年过节，贵客来访，家人团聚都会用臊子面撑场面儿。有个现象可以很好的佐证我的这个论断，那就是在我们老家来了客人，周围邻居往往会问，你们给客人烧的什么汤，可见烧汤是招待客人最高的礼遇，而臊子汤又是群汤之首，地位非同一般。我们小时候臊子面是极其稀罕的吃头，一年也吃不上几回，那时候就盼望着过年，盼望着家里来客人。其实家里来客人了也不一定吃得上臊子面，记得客人上桌了，我们便在屋外傻傻的盯着看，直到客人放下饭碗，用手抹着嘴，摇头说不吃了，我们就欣喜的跑向厨房，发现已经所剩无几了，甚至锅底朝天了，奶奶和妈妈正在厨房里庆幸没有发生饭不够客人吃的尴尬局面，而我们只有望锅兴叹，咽咽口水。
过年吃臊子面是很有讲究的，哪天吃饺子，哪顿吃臊子面不能弄混了，不能坏了规矩，而臊子面的第一碗必须先敬神灵祖灵，剩下的“福把子”才可以吃。作为家里唯一的男孩子，敬神献汤的活儿就归我了，端着一碗臊子面在家里门外各个角落鞠躬献汤，祈求保佑。等我的仪式结束了，大家便围坐开吃。
工作后，在东北的家里我们也会做臊子面，虽然没有奶奶和妈妈做的地道，但女儿说好吃，有了女儿的鼓励我们也就隔三差五的做臊子面，逐渐变成了我们家的一道特色饭。上个月女儿在微信中说长沙也有臊子面，不过吃了之后有些失望，远远没有家里爸爸妈妈做的好吃，听了之后又欣慰又揪心。
在物质极大丰富的今天，吃饱早已不是问题，吃好也不是问题，人们已经到了追求吃得健康的境界，而臊子面仍然备受大家的青睐，我想与它讲究的做工，合理的搭配是分不开的，与它传承的文化内涵，融入的精神价值是分不开的。
我们吃的不是臊子面，我们吃的是古丝绸之路带上的一种情怀，一种割舍不断的浓浓情怀！