孔垂燊舌尖上的芳草湖（四）-聚英汇贤
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作为一个兵团小镇，芳草湖本地居民最早以甘肃人居多。最早称"镇番户"，与甘肃民勤有关。后更名"正繁户"，之后又叫"芳草湖"。
总之，与甘肃是有着千丝万缕的联系。因而，许多有特色的本地常吃的食物，就有鲜明的西北特点，比如“臊子面”，这里，叫"灰面"！
小时，做灰面，就是家里一件相当隆重的大事了。妈妈手很巧，不光能绣漂亮的花鸟鱼虫做鞋面，而且做的一手好茶饭。捏灰面，算是妈妈的一项绝活了。
和面，是做灰面的关键一步。
用这里野地里到处长的一种叫“蒿子”我们叫“灰条”的野草。夏日时节，在野地里，挖个小土灶，把灰条点着烧的差不多，然后用土把未燃尽的灰条用土封起。守一夜，就烧成一种叫“蓬灰”的结晶体。
当然具体做法应该比我说的要复杂点。我和弟弟还有表弟阿云烧过，灰头黑脸的我们在野地里守了一夜。拿着发绿又有些发黄的“蓬灰”回来，居然得到了老爹、老妈的一致肯定。相当有成就感！
和灰面前，要把蓬灰放水里泡，泡到水发黄变色后，就用这水和面。"灰面"的叫法想来是与此有关的。
“娃是哭出来的，面是揉出来的”，也有说"打倒的婆姨揉倒的面"。所以，要把和的稍微硬点的面，边揉，边饧（读xing二声）。那会儿家里都是土砖坯火墙，要把揉的光溜溜的面放在火墙边上。来回几次，过几个时辰，面好了，妈妈也开工了。
先把面擀成薄厚均匀的一大张。以前家里孩子多，所以做饭的案板也大。妈妈一边擀，一边在擀开的面上撒面薄。然后把面卷到长擀杖上，左右匀力来回边擀边捏。觉得妈妈不是擀面，倒像是在做一件艺术品般。
擀好的面，来回层叠成约十厘米宽的一沓。然后切成细细的面条，撒了面薄，再抖开。排列整齐的切面，就犹如一朵朵盛开的菊花般。再把切的面来回都沾了面薄，之后才好进行下一步：捏面。
把沾了面薄的面条，搭在擀杖上。擀杖一头顶着碗柜，一头顶在妈妈的肩膀上。然后把面像是拧绳子一般，拧到一起，开始捏。左右不同方向的拧，不停的捏。
细长的面条，在妈妈那双粗糙却又无比灵活的大手下，就变得柔韧劲道了，几乎一根都不断。
如今想来，做饭的妈妈，真像一个艺术家，用最朴实的劳动创造"作品"的艺术家！
捏好的灰面，一把把整齐排放，备用。
灰面，根源还是臊子面，当然就少不了臊子了。
小时芳草湖极其冷，地都被冻的裂口子。冬天能吃的，无非萝卜、洋芋、大白菜。所以臊子面的主要原料，就是白萝卜，胡萝卜，大肉或者羊肉了。
家家户户必有一口菜窖，把萝卜、白菜、洋芋都窖藏起来。特别是萝卜、洋芋会用细土掩埋起来，一冬天都不会坏。
不知怎么，癞蛤蟆也会藏到里面。身体瘦小的我们，总是会被大人们安排下窖取菜，沿着梯子往下磨，那心儿也总是战战兢兢提到嗓子眼，怕那看着瘆人的癞蛤蟆，要是不小心摸到，就会吓的哇哇大哭。现在明白了，人家癞蛤蟆需要冬眠的，是我们打扰了它们。
劳动人民是比较智慧的。夏天把吃不完的豇豆、茄子、刀豆、小白菜会晾成干，放起来冬天吃。那会子没有大棚菜这个感念，交通也极其不便，冬天吃到“青菜”是一件完全不可能的事。所以这些干菜，也就成了漫长冬季本地人调剂饭桌饮食的必须品了。
白萝卜、胡萝卜、洋芋洗干净，切成小小的丁，大肉或者羊肉也是切成小小的丁。先是开始揽（过油来回翻炒）“臊蛋子”。大约是因为切成丁的白萝卜、胡萝卜、洋芋和肉，在大铁锅里来回翻炒后，就都变成可爱的“蛋蛋”了吧。所以叫它们“臊蛋子”，很是贴切。
红、黄、绿、白、肉色，就颜色已经很诱人了。调料以盐为主，好厨一把盐嘛！酱油，花椒面为辅。臊蛋子在锅里揽的差不多了，香气就四溢开来。
我和弟弟总是忍不住从锅里挖出来点。油汪汪的，蛋蛋们"磕蹭磕蹭"嚼起来响，嘴角流着油，伸出舌头在嘴巴四周轮一圈，就干干净净！
捏好的一把把的灰面，揽好的臊蛋子，都会把这顿要吃的留下，其余放起来。芳草湖的冬天，就是个天然大冰箱。下次吃，拿来一煮一调就可吃，很是方便。
锅里留下的臊蛋子添水熬汤。在锅内汤没开之际，另一锅煮面。所以家里的两个火炉子都会用上。
灰面煮好后，需要在凉水里过一下，这样的面更加爽滑。过面的凉水很讲究，那可是用雪化的雪水。这雪，通常都会让姐姐或者哥哥，去连队后面的庄稼地里铲，要跑老远。
我和弟弟也相跟着，提着白铁皮桶。走在没膝的雪地里，边走边闹着玩。冬天的天特别的蓝，空旷的田野里只有无垠的刺眼的白。胖乎乎的麻雀，一群一群呼啦呼啦飞过。雪面上偶尔可以看到兔子或者老鼠觅食的足迹，弯曲的，轻快的跳跃在洁白的雪面上。
环境问题在那个时候是不存在的。总场好像有一个糖厂，每天早晚都会有悠长的上下班的响笛准时响起。一度成为我们分清时间点的一个标准，下午汽笛响时，必然是要回家吃饭了。
无论在外面疯的多么高兴，都得回家了。要不等着爹妈满村子找你喊着回家吃饭时，那一顿揍是免不了的。所以“拉笛响了，回家吃饭！”是我们这些小朋友共同自觉遵循的点了。
因为有炊烟飘落的烟尘，所以我们会走离连队很远。选一块表面没有痕迹的雪，轻轻揭去表面一层比较坚硬的雪壳，然后把藏在下面的雪，装到铁皮缸子里。摁瓷实了，尽可能多装点，然后大哥挑两桶，大姐、二姐抬一桶，我和弟弟跌跌撞撞抬一桶，原路返回。
回来后，鞋壳瘘里都会灌满雪。那是妈妈用黑布条绒手工做的棉鞋，若是边口缝一些毛茸茸的边，我们就戏称是“骆驼蹄子”。这样的鞋子保暖，却怕水怕雪，毕竟是布做的。回来要赶紧脱了鞋放到火墙顶上，然后脱了袜子，把脚放到烫乎乎的火墙上，舒服极了。脚暖了，身子也就暖了。
锅内煮好的面，要先放到已经化成水的雪水里过一遍。然后再捞到白搪瓷盆里，再捞到蓝边的白瓷碗里备用。
把面用滚烫的臊子汤“冒”一下，冰凉爽滑的灰面，与滚烫的臊子汤交融碰撞，一碗臊子面，也就是我们这里说的灰面，完美呈现！
淡黄色劲道的面，配红红黄黄、绿绿白白的臊子蛋蛋。加之调入其中的茄子干或者豇豆干，咀嚼起来似乎有夏天阳光的味道。冷热相融其实温度就正好，把面和汤搅拌一下，稀溜溜，呼啦啦，就再也听不到其他声音了。
当然，自家腌制的咸菜，切块切丝，切了葱花然后浇点滚烫的清油，作为配臊子面的必备小菜，各中滋味，吃过的人儿，估计永远都会忘不了的。
无法考证蓬灰是否对身体有害，也不必纠结为何过面的水一定要用雪水，更无需去考虑腌制的咸菜是否致癌。
生活，有必要去把什么事都刨根问底吗？奶奶今年九十三岁高龄，一生最爱吃咸菜拉条子酸菜，天天还小酌几杯。从未进过医院，怎么讲？心态吧！
灰面还是这里红白喜事必备的一道饭。谁家有了红白事了，不用喊。三婶六婆七姑八姨的，提着自家的刀，拎着自家的锅。男人们和泥的和泥，砌灶的砌灶，搭棚的搭棚。
之后，洗的洗，切的切。锅内汤汁翻滚，菜香四溢。几溜蓝边白瓷碗里放了煮好的面，整齐摆开，谁饿了就自己冒一碗。有凳子坐凳子，没凳子随便墙根一蹲，吸溜哈啦的就吃了。
有汤、有菜、有面，其间融入的乡情，岂是如今几星级酒店的大鱼大肉可比？这一碗灰面，融入了太多的东西。
我吃过很多种面。陕西正宗的岐山臊子面，兰州的牛肉面，上海的糖醋排骨面，台州的海鲜面，重庆小面，却终无法和记忆里这碗灰面的味道来比。
妈妈已经老了，很难再纯手工去做和面，擀面，切面，捏面这些高难度高体力的活了。街面上到处也都能买到灰面，却都是机器压制，也不知是用什么灰和成。下过面的水，黄黄的，发着一股尘灰的味道，再也没了胃口。
臊子汤倒是内容丰富了许多，会调一些绿色的菠菜，香菜点缀其中。汤可以大约找到曾经的味道，面却断然没有了那种蓬灰和的，雪水里过一下的说不清无法形容的味道……
我们已然步入中年，那些深藏记忆里的味道，总也久久无法释怀。一碗灰面所蕴含的所有滋味，有妈妈的味道，有浓浓的乡情，也有了淡淡的乡愁……
注：本文画作由作者大学挚友李鹏、高健、汪立军所作。
作者:士君 1975年生于新疆芳草湖，喜好爬格子，笔耕不辍，坚持梦想，以文字创造世间种种美好。
士君微信号:lsj15899083699
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